Кузов - Устранение повреждений кузовных деталей

  Устранение мелких царапин

  Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузовной панели, ее ремонт производится чрезвычайно просто. Для удаления частиц отставшей краски и воскового покрытия слегка натрите оцарапанную область тонкой шлифовальной пастой. Ополосните обработанную поверх­ность чистой водой.

  Маленькой кисточкой закрасьте царапину краской, при­меняемой для внешнего покрытия панелей кузова. Продол­жайте наносить краску слой за слоем до тех пор, пока по­верхность ее внутри царапины не достигнет уровня окружаю­щей поверхности лакокрасочного покрытия панели. Дайте новой краске полимеризоваться в течение, по крайней мере, двух недель, затем зашлифуйте переходную поверхность за­подлицо с поверхностью покрытия остальной части панели с применением самой тонкой шлифовальной пасты. В заклю­чение покройте обработанную поверхность воском.

  Если царапина проникла сквозь слой краски, достигнув металла кузова и вызвав его коррозию, следует применять другую технологию ремонта. Перочинным ножом выскоблите из царапины порошкообразную ржавчину, затем обработай­те поверхность ингибитором коррозии, во избежание разви­тия очагов коррозии в будущем. Резиновым или пластмассо­вым шпателем покройте обработанную ингибитором повреж­денную область шпаклевкой. При необходимости, а это особенно полезно при шпаклевании узких царапин, для фор­мирования мелкодисперсной пасты шпаклевка может быть разбавлена растворителем. Перед тем как шпаклевка за­твердеет внутри царапины, оберните кончик пальца гладкой хлопчатобумажной тканью. Затем, смочив палец в раствори­теле, быстро проведите им вдоль зашпаклеванной поверхно­сти царапины. Это сделает поверхность слегка вогнутой. Те­перь, после застывания шпаклевки, обработанная царапина может быть окрашена в соответствии с указаниями, приве­денными для случаев, когда царапина не затрагивает металл.

  Ремонт вмятин

  При ремонте вмятин первоочередной задачей является вытягивание деформированной поверхности с целью выве­дения ее до начального уровня. Попытки добиться стопро­центного соответствия оригиналу не имеют смысла, так как это все равно невозможно ввиду нарушения внутренней структуры металла кузовной панели при ударе. Оптималь­ным является выведение вогнутой поверхности до уровня приблизительно на 3 мм ниже поверхности окружающего неповрежденного участка панели кузова. Если вмятина — не глубокая, ее полное вытягивание вообще не имеет смысла.

  В случае, когда к вогнутому участку можно добраться с обратной стороны панели следует попытаться отрихто-вать вмятину изнутри ударами молотка с бойком из мягко­го материала (резины, пластмассы). Выстукивая вмятину, плотно прижимайте к ее лицевой стороне деревянный мо­лоток для гашения ударного импульса во избежание чрез­мерного выгибания наружу деформированного металла панели.

  Если вмятина образовалась на двухслойном участке панели или доступ к ней с обратной стороны невозможен по какой-то иной причине, следует применять иную методи­ку вытягивания. Сделайте в вогнутом участке панели не­сколько маленьких отверстий, стараясь, чтобы они оказа­лись в наиболее заглубленных областях вмятины. Затем вверните в отверстия длинные саморезы, оставив их голов­ки торчащими настолько, чтобы за них можно было ухва­титься пассатижами. Теперь начинайте вытягивать вмятину щипцами за шурупы.

  На следующей стадии обработки вмятины следует удалить с поврежденной поверхности и на участке шири­ной приблизительно 3 см вокруг нее остатки лакокрасоч­ного покрытия. Данную работу лучше всего производить при помощи проволочной насадки или зачистного диска, установленного в патрон электродрели, однако не менее эффективна и ручная обработка наждачной бумагой. За­ключительным этапом подготовки к шпаклеванию является процарапывание очищенного от краски металла вмятины отверткой или обломком напильника или высверливание в ней маленьких отверстий для обеспечения максималь­ной адгезии шпаклевки к поверхности металла. Далее можно переходить к выполнению процедур шпаклевания и окраски.

  Ремонт сквозных коррозионных повреждений и пробоин

  При помощи шкурящего или проволочной насадки, за­жатых в патрон электродрели удалите все следы краски из поврежденной области и на участке шириной около 3 см вокруг нее. В случае отсутствия возможности использова­ния электродрели работа может быть выполнена не менее эффективно вручную наждачной бумагой.

  После удаления краски можно оценить степень повре­ждения .металла коррозией и определить, имеет ли смысл приступать к ремонту или разумнее будет заменить панель целиком (если это в принципе возможно). Новые панели можно приобрести не так дорого, как считают многие ав­толюбители. Зачастую, оказывается гораздо быстрее и даже экономнее установить новую панель, чем производить ремонт обширных повреждений кузова.

  Снимите с поврежденной панели все элементы отделки кузова, за исключением тех, которые могут послужить ори­ентиром для воссоздания оригинальной формы деформиро­ванных участков (такие как облицовка блок-фар и т. п.). При помощи ножниц по металлу или ножовочного полотна удалите все свободно болтающиеся, слабо закрепленные и безнадежно поврежденные коррозией участки металла. Затем отогните молотком края отверстия внутрь для обра­зования углубления, которое будет заполняться шпаклевоч­ным материалом.

  С помощью металлической щетки удалите с повреж­денного металла порошкообразную ржавчину. Если имеет­ся доступ к обратной стороне поврежденного участка, об­работайте его. ингибитором коррозии.

  Перед началом шпаклевания отверстие необходимо заглушить. Это можно сделать приклепав или привернув к поврежденному участку с обратной его стороны куска жести или перекрыв отверстие проволочной сеткой.

  После того, как отверстие будет закрыто, поврежден­ный участок можно зашпаклевать и окрасить.

  Шпаклевание и окраска

  Выпускается множество видов кузовных шпаклевок, од­нако, следует заметить, что для данного типа работ лучше всего подходит прилагаемая к наборам для ремонта кузов­ных панелей шпаклевочная паста с отвердителем. Для того, чтобы достигнуть гладкости и правильности контура за­шпаклеванной поверхности, паста должна наноситься гиб­ким пластмассовым или нейлоновым шпателем. Строго сле­дуя инструкциям производителя шпаклевки (нарушение мо­жет привести к неправильному застыванию шпаклевочной массы), замешайте незначительное количество шпаклевки на чистой деревянной или картонной поверхности (береж­но используйте отвердитель).

  Шпателем нанесите шпаклевку на предварительно под­готовленную поверхность поврежденного участка кузовной панели. Для достижения желаемого контура поверхности и уровня шпаклевки каждый мазок шпателем должен про­ходить через всю ремонтируемую поверхность. Как только контур зашпаклеванной поверхности станет близким к тре­буемому, немедленно прекратите, наносить шпаклевку, так как она, застывая, начнет подлипать к шпателю, образуя комки и оставляя вырывы на обрабатываемой поверхности. Продолжайте наносить слои пасты с интервалами около 20 минут до тех пор, пока уровень зашпаклеванной по­верхности не станет слегка выступать над окружающим ме­таллом панели.

  После застывания шпаклевки, избыток ее может быть удален при помощи напильника. Далее начинается этап зашкуривания и шлифовки зашпаклеванной поверхности. Лучше всего для этой цели подходит водостойкая наждач­ная бумага. Начинать следует с крупнозернистой бумаги № 180 и далее, последовательно снижая зернистость, за­кончить № 600. Для того, чтобы достигнуть адекватной пло­скостности обрабатываемой поверхности бумагу следует предварительно обернуть вокруг бруска из плотной резины (дерева или пенопласта) или наклеить на него. В процессе обработки бумага должна регулярно и часто смачиваться водой. Такая технология позволяет достигнуть абсолютной гладкости и ровности обрабатываемой поверхности на за­ключительном этапе.

  На данном этапе обработанная поверхность должна оказаться окруженной кольцом чистого металла, заканчи­вающимся постепенно сходящим на нет слоем краски. Промойте обработанную поверхность чистой водой, смыв с нее всю, образовавшуюся в ходе шлифовки пыль.

  Из аэрозольного баллончика тонким слоем нанесите на обработанную поверхность слой светлой грунтовки, так называемый проявочный слой. Это позволит выявить все допущенные в ходе шлифовки дефекты, которые могут быть устранены путем покрывания их новым слоем шпаклевки. Повторите зашкуривание и шлифовку. Повторяйте шпакле­вание, обработку и грунтовку поверхности до получения удовлетворительного (по качеству полученной поверхности) результата. По завершении промойте обработанную по­верхность водой и высушите ее.

  Теперь поверхность готова к окраске. Окрашивание автомобиля краской из аэрозольного баллончика должно производиться при неподвижном, сухом, теплом, и незапы-ленном воздухе. Наиболее полно отвечают данным требо­ваниям условия объемного, закрытого и отапливаемого по­мещения. Если обстоятельства вынуждают проводить окра­ску кузова на открытом воздухе, следует со всей серьезностью отнестись к выбору подходящих погодных ус­ловий. При работе в закрытом помещении удалите пыль, обрызгав пол помещения водой. Если производится окра­ска лишь одной панели кузова автомобиля, прикройте ок­ружающие ее неповрежденные панели. Эта мера предос­торожности позволит свести к минимуму эффект незначи­тельного отличия в тонах старой и новой красок. Такие элементы отделки как хромированные декоративные поло­сы, дверные ручки и т. п., также следует прикрыть (а луч­ше — совсем снять). Для защиты не подлежащих окрашива­нию поверхностей воспользуйтесь специальной липкой лен­той (малярным «скотчем») и старыми газетами, которые следует накладывать в несколько слоев.

  Перед тем, как приступать к окраске из аэрозольного баллончика, тщательно встряхните его, затем нанесите краску на пробную поверхность, отрабатывая технику ок­рашивания. Покройте подготовленную к окрашиванию по­верхность слоем грунтовки. Требуемая толщина слоя дости­гаться за счет многократного нанесения грунтовки тонкими слоями. Не жалея воды, влагостойкой наждачной бумагой № 600 обработайте загрунтованную поверхность, добива­ясь ее абсолютной гладкости.   Перед тем как приступать к окончательному окрашиванию дайте грунтовке полностью просохнуть.

  Нанесите слой краски, вновь добиваясь требуемой толщины за счет многократного ее нанесения. Окрашива­ние начинайте от центра ремонтируемого участка, совер­шая рукой с баллончиком круговые движения, увеличивай­те их радиус двигаясь по спирали до тех пор, пока не окажется покрытой вся поврежденная область и часть ста­рого лакокрасочного покрытия на ширину около пяти сан­тиметров. Спустя 10—15 минут (не позже, чтобы не по­вредить край начинающей застывать свежей краски) после нанесения последнего слоя краски отделите прикрывав­шие окружающие панели кузова газеты и клейкую ленту. Краска окончательно полимеризуется в течение примерно двух недель, после чего, для сглаживания перехода от свежей краски к нанесенной ранее, обработайте восста­новленную поверхность самой тонкой шлифовальной пас­той. В заключение нанесите на панель слой защитного средства с воском.

  Ремонт при значительных повреждений кузова

  Ремонт серьезных повреждений кузова должен произ­водиться в условиях специализированной автомастерской, в распоряжении которой имеется все необходимое обору­дование.

  При наличии обширных повреждений кузова, в первую очередь, следует убедиться, не произошло ли смещений элементов кузова, способных повлиять на управляемость автомобиля или явиться причиной повышенного износа ка­ких-либо из его узлов.

  Ввиду того, что большинство элементов кузова (капот, крылья и т. п.) представляют собой детали, замена которых может быть произведена по отдельности, их замена при серьезных повреждениях не представляется целесообраз­ной. Как правило, гораздо разумнее и дешевле оказывает­ся подыскать подходящий сменный элемент, найти который можно не только в магазинах запасных частей, но и на ав­томобильных свалках, что, естественно, позволяет сущест­венно сократить расходы.